HISTORIA

Pelazo con... ¿polvo de oro, sanguijuelas y excrementos de ave?

Si crees que existen formas de cuidar el cabello sorprendentes, espera a leer cómo lo hacían las mujeres ricas de hace siglos.

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El pelo a lo largo de la historia
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Vivimos en una época de exceso, y los tratamientos para el cabello no son una excepción. Pero antes de que la electricidad pudiera alimentar al Dyson Supersonic de $ 400, u Oribe hizo todo lo posible con las etiquetas de precio de los boletos de tres dígitos, mujeres ricas y poderosas, de color, cortadas y de otra manera adornaban su cabello con todo tipo de cosas fascinantes. Aquí están algunos de los puntos destacados (no lo siento).

Uvas, polvo de oro y azafrán como formas de tinte

A lo largo de la historia, la henna y los extractos de plantas han jugado un papel muy importante en la coloración del cabello (lo que ha sido un lujo que pocos podían pagar), pero también lo han hecho muchos otros ingredientes peligrosos. Por ejemplo, muchas morenas han aprendido de la manera más difícil que ser rubia puede ser una especie de prueba. "El viaje hacia un cabello más blanco, más brillante y más liviano ha incorporado un sinfín de ingredientes imaginativos", dice Rachael Gibson, autora de la cuenta The Hair Historian.

El polvo de oro fue utilizado por los ricos romanos y asirios para lograr un brillo de diosa y la laca dorada apareció en los tiempos del Renacimiento, al igual que el vino blanco y el ámbar gris. Desafortunadamente, muchos métodos para aclarar el cabello empleaban ingredientes tóxicos como la lejía o el ácido sulfúrico, así como otros elementos como la orina o los excrementos de aves.

Las uvas fermentadas también se utilizaron para oscurecer el cabello. El filósofo del siglo XVI Giovanni Della Porta recomendó en su famosa obra Magia Naturalis que las mujeres cubriesen sus canas con sanguijuelas empapadas durante 60 días en "el vino más negro". Más agradables de imaginar son el comino, el azafrán y otras especias caras que los contemporáneos de la reina Isabel I usaron para obtener el brillo característico del jengibre de la reina, particularmente interesante ya que, antes de su ascenso al trono, el cabello rojo se consideraba "bárbaro".

La Reina Isabel I
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Los más modernos (y menos monárquicos) podríamos decir que fueron los responsables de la reciente popularidad de rosas claros, púrpuras y azules, pero no fueron los primeros en abrazar mechones en colores pastel. Los tonos azucarados se pusieron de moda por primera vez alrededor del reinado de María Antonieta a través del polvo aplicado durante el baño, el ritual diario de la nobleza se vistió y preparó para una audiencia de su círculo íntimo, algo que podríamos tomar como un antecedente temprano de los tutoriales de belleza.

"Además de mantener su peluca a tono, el polvo para el cabello se utilizó en los siglos XVII y XVIII para agregar un destello de color, no muy diferente de las tizas para el cabello de hoy", explica Gibson en una entrevista concedida a la edición americana de InStyle. "Los tonos de rosa, azul, amarillo y violeta estaban de moda y tenían el beneficio adicional de oler bien gracias a los extractos de lavanda, flor de naranja e iris", cuenta.

La popularidad de estos polvos disminuyeron en el momento de la ejecución de María Antonieta. El Parlamento británico aprobó la ley Hair Powder Act en 1795, que imponía impuestos a la mayoría de sus ciudadanos en las compras de estos mismos polvos de importación. En el siglo XX, sin embargo, los colores pastel vieron un resurgimiento en poderosos círculos ingleses a través de un enjuague azul.

Mil y una herramientas de styling

Mucho antes del boom de las ondas surferas, la nobleza ya usaba herramientas de calor para crear y manipular la textura. Se dice que Cleopatra usaba al menos tres peinados rizados, que eran significantes de su riqueza, poder y estilo de vida relajado.

Elizabeth Taylor caracterizada como Cleopatra
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"Las tenacillas, calentadas en un fuego abierto, se remontan a la antigüedad, con pinzas antiguas encontradas en tumbas egipcias", dice Gibson. "Los griegos usaron una vara de metal hueca llamada calamistrum, mientras que los asirios usaron un dispositivo similar para crear barbas muy rizadas. La práctica, que continuó hasta bien entrada la década de 1900, fue tortuosa, insegura y no paró hasta que dejó un rastro de cabellos quemados, dañados y perdidos", relata. Eso sí, Cleopatra y compañía nunca tuvieron que preocuparse si sus herramientas de calor aún estaban enchufadas.

Quizás más sorprendente que el deseo de rizos definidos es la práctica de la época isabelina de "frizzing" de cabello, que junto con el relleno y el alambre, crearon una forma de corazón que se convirtió en tendencia. Y como eso obviamente no fue lo suficientemente dramático, las mujeres también se arrancaron o afeitaron por completo las cejas y los cabellos para exponer una frente noblemente alta.

La grasa animal perfumada ha sido también una base duradera para toda la cuestión de las necesidades históricas de adhesión y adherencia del cabello. Gibson señala como productos de styling de la antigua África la mezcla de dicha grasa con ocre para obtener color, o bien con miel para el cuidado de las trenzas, mientras que en la Europa de la Edad Media la grasa de lagarto y los excrementos de la golondrina se reunieron para un poco apetitoso pero aparentemente efectivo mejunje que funcionaba para peinar.

La importancia del volumen

La falta de recursos de las clases bajas siempre ha sido clave en los peinados de los ricos. Las mujeres pobres tienen una larga historia detrás que hacía que se dejaran crecer el cabello para luego cortar sus mechones en beneficio de los más pudientes, ya sea como extensiones o pelucas completas (a veces, las pelucas también se han hecho de crin y seda). "Los egipcios solían ser enterrados con sus mejores pelucas cuidadosamente guardadas junto a ellos para ser usadas en otra vida", dice Gibson. "La reina Isabel I tenía más de ochenta pelucas rojas que usaba a medida que envejecía y su cabello natural se afinaba, al igual que Mary Queen of Scots, cuya peluca se cayó durante su decapitación, como una humillación final".

Más tarde, a medida que la sífilis continuaba proliferando en todo el continente europeo, las pelucas se convirtieron tanto en el ocultamiento como en la ornamentación. Entre otros síntomas, los afluentes afligidos comúnmente sufrieron lesiones que trataron de cubrir de cualquier manera posible, incluso a través de cubiertas de cabeza absolutamente enormes. Introduzca: el periwig muy extra, aunque algo contraproducente. "Las pelucas alcanzaron su altura, en todos los sentidos, a finales del siglo XVIII", dice Gibson. "No eran nada prácticas: las puertas tenían que ser levantadas para acomodarlas, a menudo se incendiaban, olían mal y causaban llagas por su peso, pero nada de esto importaba tanto como el hecho de que te hacían parecer realmente, realmente rico y elegante ". Tan elegante que, además de sus orígenes más modernos, "arrebatar peluca" tiene sus raíces en la Inglaterra del siglo XVIII.

Cortar o no cortar, esa es la cuestión

Un siglo más tarde, las mujeres privilegiadas de la época victoriana expresaban su posición de clase haciendo crecer su cabello y luego ocultándolo. "Para los victorianos, el cabello largo era el epítome de la feminidad y cuanto más largo, mejor", recuerda Gibson. "A pesar de esto, las mujeres 'respetables' usaban su cabello en público, con su pelo largo y mágico reservado solo para sus esposos en el tocador".

Esta regla fue rota por las Siete Hermanas Sutherland, a quienes Gibson compara con las Kardashians, en términos de fama."La combinación de siete hermanas, su eterno cabello que supuestamente tenían colectivamente, y todo el hecho de estar en exhibición para el mundo hizo que las Sutherland fueran toda una sensación", explica Gibson, "e hicieron apariciones en todo su país para admiradoras que las envidiaban y viejos pervertidos por igual".

Las hermanas Sutherland
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Por motivos laborales, de expresión sexual y de liberación, los peinados de las mujeres se han vuelto significativamente más cortos desde entonces. En el transcurso del siglo XX, los cortes de pelo regulares se convirtieron en algo así como un símbolo de riqueza (aunque los precios pueden variar ampliamente), y hoy en día, las mujeres con recursos gastan cientos o miles de euros en un corte cada cuatro o seis semanas. Gibson dice que, a pesar de la relativamente nueva invención de las peluquerías, un cierto escalón de estilistas ha mandado mucho dinero.

La importancia de los accesorios

Aunque las formas y los materiales utilizados para hacerlos han variado a lo largo de todo este tiempo, los accesorios para el cabello con forma de corona han sido los favoritos de los nobles y los ricos desde la época del Antiguo Egipto. Cleopatra tenía un famoso traje de diadema de triple uraeus. Los romanos, por su parte, construyeron sus vestimenta superior con flores y fauna; y más recientemente, la aristocracia occidental ha preferido elementos de filigrana y mucha chispa, al tiempo que Audrey Hepburn logró llevar la tiara a las masas tras protagonizar Desayuno con diamantes.

¿Qué más han llevado en sus melenas las mujeres ricas a lo largo de los siglos? Gibson señala huesos llenos de veneno, con los que a veces se rumorea que Cleopatra se suicidó, así como los alfileres, piezas ornamentales talladas que se remontan a la Edad del Bronce. El marfil ha sido durante mucho tiempo un recurso codiciado, y fue la base de los kanzashi y los peinados kushi tallados con incrustaciones de ciertas Geishas en los siglos XVIII y XIX en Japón.

En medio de todo eso, María Antonieta y su pandilla amontonaban todo tipo de cosas a modo de adorno. "Es posible que hayas oído hablar del lenguaje del abanico, pero el lenguaje del pelo elegante es un momento igualmente importante en la historia (...). Cuando las mujeres no tenían mucha voz, el cabello les proporcionaba una forma de hacer una declaración", recuerda Gibson. Y es que la predilección por adornar el cabello y sacar nuestra versión ha formado siempre parte de la historia.

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